夏日的风一吹，便想到文昌去。不为别的，单为那一口刚从海里捧上来的鲜。这座三面环海的琼东县级市，北靠琼州海峡，南临浩瀚南海，四十多个天然海湾星星点点，长长的海岸线不仅画出了绝美的山海画卷，更滋生了取之不尽、用之不竭的海洋美味。人们常说的“海量”，多数人理解为酒量，其实这两个字里，藏着整片南海的慷慨赠予，那才是真正从海里长出来，端上桌的数不清的海产。
清晨的清澜渔港，是文昌一天里最喧闹的地方。作为海南四大渔港之一，这里的鱼虾蟹螺向来以新鲜、品类丰富闻名。天刚泛白，归来的渔船就陆续泊岸，一箱箱海货被搬到岸上，转眼间，整个码头就成了海鲜的世界，诸般水族占据了陆地。
此地卖海鲜不数条，而按筐、按堆来计算。带鱼身段修长、鳞光闪闪，海虾晶莹剔透、活蹦乱跳，黄花鱼金鳞耀目、引人注目，金线鱼、鲳鱼、石斑鱼……各类鱼类应有尽有。旁边的贝类区更是热闹非凡，它们聚集成群：生蚝堆成小丘，芒果螺个个饱满，沙包螺、红口螺、花螺各自成趣，鲍鱼在水盆里缓缓摆动，海胆竖着棘刺，仿佛在招呼路人。
郁达夫在《饮食男女在福州》里谈福建海味，说“沿海的居民不需发愁缺吃，大海潮退，只需到海滩走走，就能拾回一篮海产来做饭”。这话放在文昌，恐怕还要更夸张些。南海的富饶，让这片土地上的人们从不愁海产，潮涨潮落间，便是一桌丰盛的宴席。
环球码头的生蚝，两块钱一个，肥硕得惊人；东郊椰林的皮皮虾，椒盐一炒，鲜得让人直咽口水；高隆湾的石斑鱼，清蒸后淋上热油，那叫一个滑嫩。石斑、野生红点斑、一斤左右的龙虾、贴石鱼……这些在内陆难得见到的珍稀鱼种，在文昌的海鲜市场里，不过是寻常之物。
这就是文昌的“海量”，它非形容词，而是实实在在的数目。南海的慷慨，让这座小城拥有了别人比不上的海鲜资源，也让文昌人的餐桌上，始终飘着海的味道。
文昌人对海鲜的贪恋，不只是“多”那么简单，更在于“精”，是对新鲜的极致追求，对品质的严格把关，对烹饪的独到见解。汪曾祺说：“在云霄吃海鲜，难忘。”若是此老来过文昌，怕是更加难忘。这位以写吃闻名文坛的大家，笔下的西施舌、泥蚶、蚝煎，在文昌都不过是家常菜。文昌的海鲜，胜在一个“鲜”字，才从海里捞出来，带着海水咸味，下锅一煮，便是极致美味。
鲁迅写螃蟹，说“秋深稻熟时，吴越一带多螃蟹，煮熟后不论哪只，掀开背壳，里面就有黄，有膏；若是雌的，还有石榴籽似的红蛋”。而在文昌，螃蟹的吃法可不止一种。和乐蟹膏丰肉美，清蒸最能保留原味；青蟹肉质紧实，煮粥实属一绝；螃蟹炒粉丝，端上桌转眼盘底见光，就连不起眼的小螃蟹，用糟粕醋一煮，也能鲜得让人舌头打卷。
说到糟粕醋，这可是文昌海鲜的灵魂伴侣。酸辣的汤底，带着米酒发酵的醇香，煮什么海鲜都鲜美。生蚝、海菜、蟹棒、螺肉……扔进锅里一涮，酸辣开胃，鲜气四溢。
文昌鲍鱼，更是海中上品。铜鼓岭宝陵港的海域里，皱纹盘鲍，是海南本地鲍鱼中的翘楚，因外壳布满细纹而得名。野生鲍鱼生长周期长，三五年才能成熟，肉质紧实、滋味浓烈，鲍汁丰盈，清蒸后配生抽蒜蓉，鲜得人眼睛都眯起来。清人王士禄有诗云：“波人采鳆鱼，此意倍怜渠。”鳆鱼即鲍鱼，古人视之为佳肴，而在文昌，虽不算普通，却也绝非稀罕之物。
文昌市面上随处可见的海螺，在梁实秋笔下称做西施舌，他在《雅舍谈吃》里写，说“我初次吃西施舌是在青岛顺兴楼吃的，一大碗清汤，浮着尖尖的白白的东西，起初不知是什么，主人说叫西施舌，含在口中有滑嫩柔嫩的感觉，尝了下果然名不虚传”。郁达夫也写西施舌，赞其“色白而嫩，味脆而鲜，以鸡汤煮的适宜，长圆的蚌肉，实在是色香味俱佳的神品”。这种被两位文坛名宿交口称赞的海味，在文昌的海鲜市场里，不过是大类中的一种。吃海鲜火锅时，文昌人常用海螺起底、汤色烧至奶白，捞螺配鱼，这么煮出的汤，鲜美无比，日常中的冬瓜海螺汤，堪称海南第一汤。而蒜蓉清蒸，肉质脆嫩无沙，是高档贝类的代表。文昌的海，就是这般慷慨随便，把别人眼中的珍宝，变成了寻常百姓家的日常。
铺前的马鲛鱼，是文昌海鲜的一张招牌。这种本地人称“鳕鲛”的蓝点马鲛，年底往海南越冬洄游时，体内积攒了大量脂肪，鱼肉最为肥腴。文昌人吃马鲛鱼，最爱的做法是香煎，薄薄的鱼片裹点淀粉，下锅煎至两面金黄，外脆里嫩，香浓适口，是下酒下饭的好菜。梁实秋说“大抵好吃的食物都有个时令，逢时按节享用的，会因自然调节而不逾节”。马鲛鱼便是如此，应季而食，才是对这道美味最大的尊重。
鱼露、鱼虾酱、鱼虾糟……这些在铺前渔村四处可见的调味品，是文昌人对海鲜“物尽其用”的智慧体现。小的鱼虾吃不完，就用盐腌起来，发酵成酱，既保存了鲜味，又增加了风味。一勺鱼露下去，再普通的菜也能鲜上几分。这是疍家人代代相传的手艺，也是文昌人刻在骨子里的海洋记忆。
“海量”二字，原本是指酒量。但在文昌，酒与海鲜向来不分家。有酒，必然有好海鲜；吃好海鲜，酒量自然就大几分。鲁迅写醉虾，说“虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快”。这话放在文昌，更加贴切。新鲜的海虾，用酒一撩，便是一道绝佳的下酒菜。虾还在碗里微微颤动，蘸上姜醋，一口咽下，鲜、甜、嫩、滑，再喝一口酒，那滋味，简直让人飘飘欲仙。
梁实秋说“一年四季的馋，周而复始的吃”。文昌人的馋，多半是海鲜给的。傍晚时分，海边的大排档纷纷开张，塑料桌椅一摆，冰啤酒一箱箱送来，海鲜一盆盆端上桌，便是文昌人最自在的时刻。
文昌人的宴席，海鲜永远唱主角。喜宴上，逢年过节，桌上若是没有几道像样的海鲜，那便算不得体面。龙虾、石斑鱼、和乐蟹、鲍鱼……一道道海鲜端上来，丰富多彩，蔚为壮观。客人吃得尽兴，主人脸上笑容满面，推杯换盏之间，酒量不知不觉就大了起来。
这就是文昌的“海量”，既是酒的量，也是海鲜的量。海鲜多了，酒就有了由头；酒喝开了，海鲜更有滋味。两者相得益彰，共同构成了文昌人热情豪爽的性格底色。
琼州海峡与南海洋流交汇的双色海，一半碧绿，一半湛蓝，文昌人的性格也是如此，外表倔强豪迈，内心敦厚温和。酒是他们的豪迈，海鲜是他们的温厚，一烈一鲜，一刚一柔，调和出这座滨海小城独有的气质。
汪曾祺说：“四方食事，不过一碗人间烟火。”文昌的人间烟火，大半是海鲜的味道。从清晨的渔港到傍晚的大排档，从渔村的灶台到宴席的餐桌，海鲜无处不在，无时不有，渗透在这座城市的每一寸角落，滋养着每一个文昌人的胃与心。
文昌的“海量”，归根结底，是海的慷慨，也是人的本真。南海把最好的渔获都给了这片土地，文昌人便用最真挚的方式回报，不掺杂假，不缺斤短两，海鲜就是海鲜，本样是本样，鲜就是鲜。
在环球码头，你可以自己挑海鲜，拿去旁边的店加工，明码实价，童叟无欺；在渔村的大排档，老板会热情地给你推荐当天的最新鲜海产，绝不会拿不新鲜的一碗糟弄你；哪怕是铺前路边的小摊，一碗糟粕醋里的海鲜也给得满满当当，生怕你吃不饱、吃不好。
这份实在，这份热情，这份对海鲜近乎若即若离的尊重，才是文昌“海量”最深层的含义，不是比谁喝得更多，而是比谁的心更真，谁对这片海爱得更深。
夏日的风又起，拂过文昌的四十多个海湾，拂过渔港的船桅，拂过大排档的遮阳棚，带着咸湿的海风，也带着海鲜的鲜气。迎着这风，走进这座小城的怀抱吧，敞开怀抱，去感受那真正的“海量”，那是一整片南海的慷慨赠予，是一整座城市的热情与本真，是一口下去就再也忘不掉的、属于文昌的味道。
在文昌，海鲜管够，快乐管够，这，便是真正海量。
个人简介
王宏，男，1970年生，文昌市文城桥头村人，1991年毕业于北京外国语大学，致力于文学创作三十多年，现为海南省诗词学会成员，诗词网络管理员，文昌市作家协会会员、海口市作家协会及文昌诗文学会理事。海南省丰沃房地产开发公司总经理。酷爱阅读与写作，在网络平台上累积发布作品三十余万字，以文字为媒介，传递情感与思想！
以文会友，以笔抒情！